Duell: vinmakarens talang eller jordens karaktär – cru eller cuvée?

Är det jordens karaktär eller vinmakarens avtryck som ska stå i fokus när man gör vin, cru eller cuvée? Åsa Johansson åkte till Barolo för att medla i duellen mellan två framstående vinproducenter – med starka men motstridiga åsikter – i jakten på svaret.

Varför väljer man att göra vin på druvor från en enstaka vingård? Eller tvärtom. Att blanda druvor från flera olika gårdar?

Den frågan ställde vi till två producenter i Barolo. Mario Fontana från gården Cascina Fontana som gör sin Barolo på druvor från tre olika vingårdar. Claudio Fenocchio gör tvärtom på gården Giacomo Fenocchio. Han har valt att vinifiera varje vingård för sig och gör fyra olika Barolo med vingårdens namn skrivet på etiketten.

Sedan 2009 är det tillåtet att skriva ut vingårdarnas namn på etiketterna i Barolo. Tanken var att skapa en franskinspirerad cru-klassificering. Trots att man inte har en direkt klassificering av vilka vingårdar som har bäst förutsättningar. På italienska heter det inte cru utan MGA (Menzione Geografico Aggiuntivo). Exakt hur många MGA det finns är man lite oense om. Men vi landar på omkring 160-180 stycken. Och strikt sett är det heller inte så att dessa MGA nödvändigtvis är bättre än marken utanför.

Varför har de två producenterna valt att arbeta som de gör?

Mario Fontana
Mario Fontana gör en enskild Barolo istället för flera cru

Mario Fontana – vill göra det bästa vinet

– Jag har lärt mig allt av min farfar Saverio, säger Mario Fontana.

Han ger ett blygsamt intryck trots att han öppenhjärtat berättar om sig själv och sin historia. Han har fyra hektar vingårdar. Mario gör årligen åtta tusen flaskor Barolo. Druvorna kommer från tre olika vingårdar: Villero och Valletti som ligger i Castiglione Falletto. Han har även vingården Gallinotto i La Morra.  Han vinifierar de olika vingårdarna separat och gör sin slutliga cuvee innan han lagrar vinet på stora tusenlitersfat av slavonsk ek.

Varför har du valt att göra en enda Barolo och inte tre cru?

– Jag fortsätter att arbeta så som min farfar gjort. När han började fanns det inga cru. Jag har lärt mig allt av honom och vill behålla den traditionen.

Vad är positivt med att arbeta som du gör?

– Mitt mål är att göra en Barolo som passar till mat. Jag vill att min Barolo ska gå att dricka ung men samtidigt vara lagringsduglig. Det är den italienska traditionen. Mina tre vingårdar ligger på olika platser i Barolo-området och ger olika karaktärer till vinet. Jag kan anpassa den slutliga cuveen beroende på hur året varit. Vingården la Gallinotta i La Morra tillför vanligtvis frukt och mjukare tanniner. Villero och Valletti i Castiglione Falletto tillför struktur och är vinets benstomme. Genom att blanda de tre kan jag varje år arbeta med precision för att få ett balanserat vin.

Är något negativt med detta sätt att arbeta?

– Jag ser inget negativt med min filosofi. Jag skulle i och för sig ha svårt att rent praktiskt göra tre olika cru. Jag har en så liten produktion att det skulle vara osäkert om jag skulle kunna fylla tre fat varje år. Jag har inte resurser för att ha tillgång till olika storlekar av fat till exempel. Jag arbetar endast med stora fat gjorda av slavonsk ek som inte tillför alltför starka aromer på det sätt som en barrique gör.

Vad tycker du om det ökade intresset för de enstaka vingårdarna (MGA) i Barolo? 

– Positivt är att de gjort att Barolo-området fått mycket uppmärksamhet men samtidigt något överdrivet. Barolo är ett område där personerna, vinproducenterna är viktigast. Jag skulle vilja att vinproducenten fick mer uppmärksamhet än en speciell vingård. Jag sätter mitt namn på min flaska. Min Barolo är Marios Barolo. Jag vill inte att de köper mitt vin för att det står en speciell vingårds namn på etiketten.

Vad vill du att de som provar dina viner ska uppleva?

– Jag vill att de känner min farfars passion. Mina förfäder har odlat marken innan mig och gjort mitt arbete möjligt. Jag hoppas att min respekt för detta område och för traditionerna som finns här känns i mina viner.

Claudio Fenocchio gör flera olika fru istället för en cuvée
Claudio Fenocchio gör flera olika cru istället för en cuvée

Claudio Fenocchio – vill låta varje vingård visa upp sig

– Claudio Fenocchio driver gården Giacomo Fenocchio med sina syskon. De är femte generationen som tar hand om gården som startades 1864. Claudios pappa var en av de första i området att göra en Barolo från en enstaka vingård (Bussia) 1980. Idag producerar man fyra olika Barolo från fyra olika vingårdar. Barolo Villero i Castiglione Falletto. Barolo Cannubi och Castellero i Barolo, samt Barolo Bussia som kommer från byn Monforte.

Varför har du valt att göra fyra olika Barolo från olika vingårdar?

– Det viktiga för oss är att vinet speglar området det kommer från. Ett område är stort men det är uppdelat i mindre delar med olika karaktärer. Till och med i en och samma vingård finns det olika förutsättningar. För mig är det viktigt att mina viner speglar nyanserna som finns i ett visst område.

Är vingården viktigare än vinproducenten?

– Bara för stora vinproducenter. För oss med små gårdar tycker jag inte det stämmer. Men om en stor vinproducent köper en känd vingård och sedan lagrar vinet i barriques och tillför aromer och vaniljiga toner respekterar man inte vingårdens specifika egenskaper. Då vill man nog bara använda den kända vingårdens namn av marknadsföringsskäl. Vi använder oss av stora tusenlitersfat som inte är brända på insidan för att på bästa sätt respektera vingårdens och årgångens egenskaper.

Finns det något negativt med att arbeta som du gör?

– Jag skulle inte kalla det negativt. Men att arbeta som vi gör medför att arbetet blir mer komplicerat. Vi måste vara uppmärksamma på alla detaljer. Vi arbetar med naturlig jäst och det gör att vi måste vara försiktiga så att vi inte stör bakteriefloran i vingården med aggressiva substanser. Vissa år, som till exempel 1999 och 2006, kräver till exempel vår Barolo från vingården Bussia att man lagrar vinet en längre tid för att det ska komma till sin fulla rätt. Dricker man det för tidigt är det stramt och hårt. Men det krävs bara extra tålamod, inget annat.

Vad tycker du om det ökade intresset för de enstaka vingårdarna (MGA) i Barolo? 

– Allt började för ett tiotal år sedan. Tidigare var det inte många som var intresserade av de enstaka vingårdarnas olika karaktärer. Jag tycker det är positivt med uppmärksamheten. Idag är konsumenter runt om i världen väldigt informerade och intresserade. Man söker inte längre efter en Barolo men en Barolo från en viss plats beroende på vad man tycker om i ett vin. Till exempel så är Cannubi och Villero mer lättillgängliga med mer frukt och mjukare tanniner. Medan Bussia kräver en mer erfaren gom med tanke på stramheten som ofta finns med i vinerna.

Vad vill du att de som provar dina viner ska uppleva?

– Jag vill att de ska känna smaken av vår jord och av årgången. Det är målet med vårt arbete.

Text: Åsa Johansson